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2580；一切老的衣服 老旗袍 收购老旗袍为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式，满族骑射时穿着的一种褂子，后成为日常罩于袍子外面的服装。对襟，四面禊，长及腰部，袖子稍短，袍袖可露出三、四寸，将袍袖卷于褂袖上面，即所谓大、小袖。清朝沈阳满族诗人缪润绂描述说：“卷袖长衫称体裁，巧将时样斗妆台，谁知低护莲船处，争及罗裙一击来。”可见当时满族卷袖服饰极为时兴。清初，穿马褂 于八旗士，至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行，青年喜着马褂以示武勇。以后，由于清帝提倡骑射，经常以马褂赏赐臣下，竟成为一种“礼服”。皇帝赏给“黄马褂”也成为极高的荣誉。 马褂，是满族男子骑马时常穿的一种褂子。为了骑马方便，在长袍的外边套一种身长至脐、四面禊的短褂、马褂以御风寒。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的。客家又叫对襟衫，马褂套在旗装或称满式长衫的外面穿用，有些类似背心或外套，故穿着整齐又称为“长衫马褂”。 马褂是有袖上衣，不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。清朝初期只是满族人穿用，由于满清强制汉人剃发易服，康熙雍正年间始广泛流行，分单、夹、纱、皮、棉等种类。 在清朝，黄马褂是皇帝特赐侍卫武士、有事功劳者和行围 成绩突出者的，代表皇室的恩典。所以其他人不得随便穿用黄色的马褂。 民国元年（1911），北洋颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。民国十八年（1929），国民公布《服制条例》，正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。 的大部分相声演员和其他曲艺演员在表演节目时仍会穿着长袍，民国成立后多改中山装，现在多为衬衣或西装。
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邹衡(1927-25)，的考古学家、 教授，对夏商周考古学的发展出了巨大贡献。现从其遗稿中辑出有关考古学的若干论述，以飨后学与读者。北齐时期，西域文明在中原地区的影响日益加深。安阳范粹墓及中原地区同时期墓葬中出土的壁画及出土器物包含有丰富的西域乐舞、绘画、宗教等文化因素，其墓葬的分布以及器物组合呈现出以都城为中心并向周边辐射的特点，阶级特征较为明显，可以看出北齐时期西域文化对中原地区的影响。本文以桐柏月河M1出土玉器为例，讨论了春秋晚期玉器工艺，基本包括料、打磨、阴刻、减地、透雕和钻孔等六类。其中，旋转砣具已经非常成熟地运用于阴刻工艺，偶尔运用于减地工艺，但尚未用于钻孔等其他工序。春秋晚期，礼玉更多表现为佩玉，因而玉器的器型和工艺也随之发生变化，以适合人体装饰的审美需求和实用性。西安地区早在新石器时代仰韶文化时期就已出现玉器，汉唐时期这里还成为 的主要玉器和贸易中心。西安地区秦以前玉器在造型和纹饰上有着明显的"秦式"特征，地域风格鲜明。秦汉隋唐时期各地玉器风格趋同。五代以后，当地制玉业衰落，现在西安地区所能见到的此期玉器，出土的很少，传世的相对较多，且多为东部地区的。本文主要从黄宗智先生的"实践历史"理论的角度研究文物保护的制度演变和实践过程，试图探寻具有特色的文物保护的历史逻辑及其对实施效果的影响，并以此求得对文物保护的特殊性或特色的理解。在对秦安大地湾和陇县原子头等遗址"史家类遗存"的内涵、分期与年代进行分析的基础上，对渭水流域"史家类遗存"的时空分布及其源流进行探讨，认为"史家类遗存"源自仰韶文化"半坡类型"，是介于仰韶文化"半坡类型"和"庙底沟类型"之间的文化遗存。庙底沟期文化主要源自"史家类遗存"，关中地区应是仰韶文化的演化中心。豫北冀南地区东周时期的考古学文化可分为六期，年代大致相当于春秋早期至战国晚期。春秋初期邢文化和卫文化在继承西周原有的邢国、卫国文化基础上有所发展，后随着晋文化的东进，邢、卫文化相继衰落。进入战国时期，晋文化消解之后，取而代之的赵、魏文化，既有晋文化传统的共性，又具有鲜明的自身文化特色。王年、月份、月相及干支记日四项因素俱全的铜器对于西周铜器断代以及金文历谱的研究都具有特殊的意义。四要素俱全的铜器的年代确定之后，便可以作为标准青铜器，对于西周青铜器断代及构建西周时期的金文历谱发挥重要作用。正因如此，对于流传的所谓四要素俱全的铜器的真伪，以及它们年代的准确判断就显得尤为重要。本文选取近年公布的四要素俱全的"倗叔壶"和作册吴盉( 博物馆藏)进行分析，认为从形制和铭文字体、内容来看，"倗叔壶"的器身可能是在器盖铭文的基础上，结合近年重要考古发现而出来的。综合分析作册吴盉的形制和铭文，其年代应相当于西周晚期，与其他铜器系联，可将其年代定在厉王时期。本文利用《北京图书馆藏历代石刻拓本汇编》，与周绍良先生主编《唐代墓志汇编》进行对校，发现释文中有些可以校补的内容，特提出新的解释加以讨论。
